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NORTE DE GALES PARA VIAJEROS
EL NORTE DE GALES … PARA VIAJEROS.
Gales es una de las zonas más desconocidas de Gran Bretaña para los españoles. Siempre solemos tender a visitar las grandes urbes de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte como Londres, Oxford, Manchester, Bristol, Edimburgo, Glasgow o Belfast. Sin embargo, pasamos desapercibida la histórica tierra galesa.
Territorio medieval, territorio rural, territorio tradicional… Sus habitantes se sienten muy orgullosos de su historia y tradiciones. Es un lugar que no te dejará indiferente, sobre todo, desde el punto de vista natural.
Cardiff es la capital de Gales la cuál se encuentra en la zona sur y, como en España que la tierra andaluza no tiene nada que ver con la vasca (por poner un ejemplo), Cardiff no tiene demasiado que ver con la forma de vida de los norteños, de hecho, desde las isla de Anglesey (el territorio más al Norte y rural de Gales) a Cardiff hay como cuatro horas en coche.
La zona del Norte de Gales queda mejor comunicada con ciudades como Chester, Liverpool e, incluso, Manchester (ciudades pertenecientes a Inglaterra).
Conozco bien el lugar porque, una vez que finalicé la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia, estuve viviendo en el Norte de Gales (en la isla de Anglesey) casi año y medio (2006-2007 y regresé a la universidad de Bangor el verano de 2008 para realizar un curso de Inglés Jurídico). Conservo excelentes recuerdos y vivencias extraordinarias. Fui beneficiaria de una beca Argo que me permitió trabajar en un despacho de «solicitors» y perfeccionar mi inglés en la universidad así como estudiar el sistema legal conocido como «Common Law». Todo era muy nuevo y muy diferente para mí pero mi experiencia la contaré en otro momento. Ahora toca contaros qué hacer y visitar en el NORTE DE GALES…
VIAJAR AL NORTE DE GALES DESDE ESPAÑA.
Teniendo en cuenta lo anterior y si quieres ir directo a visitar esta zona, lo más adecuado es coger un avión a Liverpool y desde allí bien alquilar un coche bien coger un tren para visitar este lugar tan auténtico.
También puedes volar a Cardiff y desde allí coger otro vuelo local a Anglesey (Anglesey tiene un aeropuerto militar desde el que diariamente despegan y aterrizan vuelos locales Cardiff-Anglesey).
Otra opción es que visites Irlanda y desde Dublín cojas un ferry a Holyhead (ciudad portuaria de la isla de Anglesey).
Coche:
Para llegar al norte de Gales en coche, tardarás, aproximadamente, una hora y cincuenta minutos desde Liverpool.
Casi cuatro horas desde Cardiff.
Desde Manchester, unas dos horas y media y desde Londres cuatro horas y media, aproximadamente.
Eso sí, espero que estés ya mentalizado/a para conducir desde el lado derecho.
Tren:
El servicio ferroviario británico es bastante caro, te recomiendo que si te mueves en tren siempre compres el ticket RETURN (es decir, ida y vuelta) porque es mucho más barato que si compras los tickets tipo SINGLE (ida).
EL TIEMPO.
La verdad es que el norte de Gales es zona de lluvia y viento… todo el año.
Se cuentan con los dedos de las manos los días soleados al año. Por tanto, una pieza imprescindible en tu mochila o maleta es el chubasquero. Ni siquiera necesitarás un paraguas sino, créeme, un buen chubasquero (si por dentro lleva forro polar, mejor) y, por supuesto, con gorro.
No es necesario paraguas porque, en no demasiado tiempo, lo tendrás doblado. Las ráfagas de viento en el Norte de Gales, en especial, en la isla de Anglesey, son muy intensas y al estar casi siempre lloviendo, el agua te vendrá directamente a la cara por el viento.
Debido al clima, y si no te gusta ir empapado, la mejor época para visitar la zona es primavera y verano.
LENGUA GALESA.
En el norte de Gales, la gran mayoría de la población habla Galés (más de un 80%), en lengua galesa se dice: «cymraeg«.
Se trata de una lengua celta que no tiene demasiado que ver con el Inglés. Es decir, que no es como si visitas Cataluña que lo mismo puedes entender algunas palabras. Es más, a los ingleses les cuesta trabajo entender el inglés de aquellos que tienen un marcado acento galés.
El Galés (cymraeg) es lengua oficial y por eso los ayuntamientos y el gobierno emiten su documentación oficial en esta lengua y tienen su propia emisora: «BBC Radio Cymru«.
Es bastante probable que si te adentras a lo más rural de la isla de Anglesey te cruces con personas que no te hablen de forma correcta en inglés ya que no están acostumbrados a utilizarlo con habitualidad.
En el asfalto encontrarás con frecuencia la palabra: «ARAF» que significa «Slow«, vamos, que se reduzca la velocidad.
Diccionario Galés-Español
Algunas frases en Galés:
- Bore da – Buenos días
- Prynhawn da – Buenas tardes (por el mediodía)
- Noswaith da – Buenas tardes
- Nos da – Buenas noches
- Sut mae? – ¿Cómo estás?
- Croeso – Bienvenido
- Croeso i Gymru – Bienvenido a Gales
- Os gwelwch yn dda – Por favor
- Diolch – Gracias
- Da – Bien
- Da iawn – Muy bien
- Iechyd da! – ¡Salud!
- Bendigedig – Fantástico
- Panat – Hora del Té
RIVALIDAD GALES VS. INGLATERRA.
ÁMSTERDAM PARA VIAJEROS
Ámsterdam es, sin duda, la ciudad de las bicis. Es una ciudad con mucho encanto, y a la vez, curiosa por su arquitectura, estructura, canales, puentes, jardines, mercadillos, cofeeshops y modo de vida.
Solo he estado un fin de semana, pero es suficiente para poder introducirte en el ambiente casi de forma autóctona. Además, es de esas ciudades que una vez que tienes que irte, piensas: “volveré seguro”. Estuve un mes de mayo y quedé sorprendida del calor que hacía en la ciudad, ¡me quemé y todo!.
Me encantó patearme la ciudad a pie o montando en tranvía, que atraviesa todo el centro, pero lo ideal es alquilar una bici y circular por la ciudad. Verás que en cada rincón hay cientos de bicis. Te llamará la atención que en los carriles bici ¡también pueden circular las motos!. ¡Ah! y debes tener muy buena orientación porque lo cierto es que como consecuencia de los canales y la arquitectura de los edificios las calles son muy similares entre sí.
A pesar de que en apenas un finde no te dé tiempo a disfrutar de todos los encantos de la ciudad y alrededores hay una serie de MUST DO que no te puedes perder…
ÁMSTERDAM EN 48 HORAS
El aeropuerto.
El aeropuerto principal de Ámsterdam se llama: Schiphol. Está muy cerca de la capital holandesa, no llega a media hora en tren (a unos 15 kms de la ciudad).
Es un aeropuerto bastante grande, por lo que, al regreso asegúrate de ir con tiempo por si ocurre algún imprevisto. Tiene 3 terminales aunque no hay que coger transporte para desplazarse de una a otra como ocurre en Barajas o en El Prat.
En el subterráneo del aeropuerto Schiphol se encuentra la estación de tren que te lleva directo a “Ámsterdam Central”. El billete cuesta unos 3’70 € aunque si vas a estar el fin de semana completo probablemente te salga a cuenta comprar un billete de tres días por 26 euros con el que tienes la posibilidad de utilizarlo cada vez que quieras en tren, tranvía, ferry o metro durante esos días.
Para más info sobre los transportes públicos de Ámsterdam mira en:
www.bus197.nl (Ámsterdam Airport Express).
Por cierto, el aeropuerto tiene una bonita terraza en la que se expone uno de los aviones de la compañía holandesa KLM.
Los imprescindibles de Ámsterdam son:
Montpellier para Viajeros
Montpellier en 24 horas
Había oído en muchas ocasiones que Montpellier es una de las ciudades más bonitas del sur de Francia, de forma que aprovechando que ahora vivo en Barcelona, no ir se convertía casi que en un pecado porque por distancia me pilla más cerca que visitar a mi familia en Murcia.
Así que decidí, de un día para otro, que quería pasar un finde (sábado y domingo) en Montpellier y, además, así aprovechaba para visitar a una amiga (A M) que hacía tiempo no veía, mi compañera infatigable de trekking por Madeira.
Cómo llegar a Montpellier
Podéis viajar en tren (dura unas tres horas, desde Barcelona, y el precio medio es de unos 120 euros, ida y vuelta), la otra posibilidad es ir en tu propio coche o bien viajar con la opción «blablacar» que es, sin duda, la más económica, unos 24 euros por trayecto; piensa que hay varios peajes. El viaje dura escasamente tres horas.
Para los conductores «blablacar», un consejo: recordad revisar la visa de los ciudadanos no comunitarios si no queréis vivir una experiencia como la que yo viví. En el coche íbamos una chica de nacionalidad francesa, el conductor y dueño del coche de nacionalidad alemana, un chico de nacionalidad india y yo.
Al llegar a la frontera entre España y Francia la policía francesa nos paró y nos pidió la documentación a todos. El chico de nacionalidad india, en concreto, dio su pasaporte y una hoja en la que constaba su empadronamiento en Barcelona pero parece que no tenía la visa renovada ni carnet de estudiante, ni nada similar que acreditase que su estancia en España fuese regular/legal ya que estar como turista solo es posible un máximo de seis meses y parece que el chico llevaba en España más de un año. Por tanto, ¡problema! Tuvimos que acompañar a la policía hasta la estación-comisaría y el chico indio se quedó allí para llevarlo a la Junquera (lugar español más próximo a la frontera) y allí le asistiría un abogado de oficio. Nosotros tuvimos que seguir el viaje con ese mal sabor de boca y encima agradecidos de que las consecuencias no nos hubiesen rebotado a nosotros ya que, para empezar, al conductor se le podría haber considerado responsable de transporte ilegal de personas o imaginaos que hubiese llevado marihuana o algo similar en la maleta …
Desplazarse por Montpellier
La ciudad está muy bien conectada por distintas líneas de tranvía. Las paradas más céntricas son: Louis Blanc, Corum (zona del Palacio de Congresos) y Comédie.
Por tanto, para desplazarse por la ciudad, mejor utilizar el tranvía porque, además, el centro está cortado al tráfico.
Tranvía atravesando el centro de la ciudad
La Oficina de Turismo se encuentra cerca de la Plaza de la Comedia, dirección Corum-Palacio de Congresos, en el Jardin du Champ de Mars.
Oficina de Turismo en Montpellier
Qué ver y visitar en Montpellier en apenas 24 horas
Montpellier, es una ciudad histórica y con encanto aunque la vi algo decadente en algunas zonas. Es una ciudad pequeñita que te da de sobra para conocerla y disfrutarla en un fin de semana.
Las Azores. Sao Miguel para Viajeros
Sao Miguel (Azores)
Sao Miguel es la isla más grande de las 9 que componen el archipiélago portugués de Las Azores; la capital de Sao Miguel es Ponta Delgada.
Yo solo he estado en Sao Miguel y poco tiempo, en un puente de diciembre hace años, pero tiempo suficiente para recorrer la isla y disfrutar de ella.
Lo primero que debes saber es que en Las Azores hay dos horas menos que en España.
El clima es templado, es decir, que ni demasiado frío ni demasiado calor. Por tanto, si visitáis las islas en invierno no hace falta que vayáis cargados de jerseys ni bufandas.
Para desplazarse por la isla lo mejor es alquilar un coche. Creo que es lo que más merece la pena para recorrerla tranquilamente.
Un sitio de alquiler de coches es: http://www.azoresrent.com/pages/quemSomos/
Aunque al salir del aeropuerto hay montones de lugares de rent a car.
Los indispensables en Sao Miguel son:
PAMPLONA para Viajeros
PAMPLONA
(Iruña en euskera)
“Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, 7 DE JULIO: SAN FERMÍN.
A Pamplona hemos de ir, con una media, con una media. A Pamplona hemos de ir, con una media y un calcetín”.
¿¡Quién no ha escuchado este cántico popular alguna vez?!
Pamplona es una ciudad que cada verano es mencionada y comentada en todos los telediarios, prensa escrita, programas de radio y televisión… no solo de nuestro país sino del resto del mundo por su chupinazo y por su semana de encierros.
Además de esa semana de locura es una ciudad digna de visitar en cualquier otra época del año ya que es una ciudad muy histórica y bonita. Es más, si no te gustan las masificaciones, los empujones y todo lo que te puedes encontrar en una fiesta popular a lo grande es mejor que no vayas por San Fermín. Yo por ejemplo visité la ciudad a finales de agosto, coincidiendo con el festival de Flamenco de la ciudad (“Flamenco On Fire”) y el viernes y sábado por la noche ya me pareció masificado el centro histórico de la ciudad por lo que no me quiero ni imaginar la que se monta en San Fermín.
→Curiosidad → Sigue leyendo
Roma (Italia) para Viajeros
Roma (Italia) para Viajeros
Roma es una de esas ciudades con encanto que hacen que en algún otro momento de tu vida quieras repetir visita. Siempre te dejarás algo interesante por ver (un monumento, un museo, una galería de arte, …). Y eso a pesar de que la considero una ciudad no demasiado limpia, algo caótica y a la que se le podría sacar mucho más partido.
La mayoría de los edificios están ennegrecidos, cruzar por una calle puede convertirse en toda una aventura de riesgo por las malas indicaciones y pasos de peatones casi que borrados del asfalto y las altas velocidades a las que circulan los coches por la ciudad, el centro de Roma siempre está abarrotado de gente, es una ciudad cara… Pero a pesar de eso, casi con toda seguridad que querrás volver en alguna otra ocasión.
Del aeropuerto Fiumicino al centro de Roma.
Roma tiene dos aeropuertos, el principal y más grande, Fiumicino (Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci) y otro más pequeño llamado Ciampino (uso mixto civil-militar y es el utilizado, normalmente, por las compañías de bajo coste).
Desde el aeropuerto Fiumicino puedes ir al centro en taxi (cuesta unos 48 euros) o en tren (14 euros). Por lo que, si sois tres o cuatro personas os saldrá más rentable coger un taxi.
Una vez que bajes del avión y pases la zona de recogida de maletas, hay indicaciones de salida bastante claras así como indicaciones para coger el tren. No tendrás, por tanto, dificultad para llegar a la zona de acceso al tren.
El tren que va al centro de Roma (estación Roma Termini) se llama “Leonardo Express”. Como te decía, el billete sencillo cuesta 14 euros. Algo caro pero es un tren confortable y con enchufes.
Aunque hayas pasado el código del ticket a la entrada, luego, en el interior, el revisor te pedirá el billete para picarlo.
Entre el aeropuerto Fiumicino y el centro hay unos 34 kms de distancia y el trayecto dura apenas media hora. Sin paradas, va directo a Roma Termini. Desde allí puedes coger el metro para ir a tu destino o uno de tantos taxis que hay en la puerta.
Mapa breve Roma Centro
Desplazarse por Roma.
Lo ideal para ir de un lugar a otro en Roma es coger el metro. Cuesta 1,50 euros el billete sencillo y puedes utilizarlo hasta 100 minutos. Luego hay otras opciones como el “billete 24 horas” que si vas a desplazarte mucho, puede ser rentable. Eso sí, esa clase de billetes son por persona, no es como en Madrid o en Barcelona donde puedes comprar un billete de 10 viajes y utilizar el mismo billete varias personas.
Para mí, Roma es una ciudad para pasear. Mi recomendación es coger el metro lo justo, claro, eso dependerá de dónde se encuentre tu alojamiento.
También hay muchos lugares de alquiler de bicicletas y motos. La ciudad, además, cuenta con tranvía y los buses conectan todas las partes de la ciudad.
Líneas de Metro y Tranvía Roma
Roma pass.
“Roma pass” es una tarjeta turístico-cultural que ofrece descuentos y servicios a los turistas. Por 36 euros incluye la entrada a dos museos o lugares arqueológicos (a tu elección), mapas de la ciudad, guía, descuentos en espectáculos y exhibiciones así como acceso gratuito a la red de transporte público urbano (metro, tranvía, buses). Este pase es válido por 3 días. También está la “Roma pass 48 horas”.
Puedes conseguirla en todos los museos y en los puntos de información turística (aeropuerto de Ciampino, aeropuerto de Fiumicino, Auditorium, Barberini en Vía San Basilio 51, etc…).
Oficina de Turismo.
Si te apetece pasarte por una de las oficinas de turismo de Roma para preguntar por espectáculos o para que te proporcionen información sobre algún sitio que visitar, hay una oficina en la zona del Coliseo, justo enfrente de la Basílica de S. Coma e Damiano (cerca de la Vía Cavour). En el interior hay una terraza y un bar en la que tomar un refrigerio.
Oficina Turismo Roma
Roma en 48 horas. Imprescindibles en la capital de Italia.
Roma es una ciudad con mucha oferta de variedades. Tiene mucho por ver y si dispones de poco tiempo porque, por ejemplo, visitas la ciudad por negocios o solo quieres pasar un fin de semana, tendrás que simplificar y saber qué básicos no te puedes perder. “Pronto”?
Zagreb (Croacia) para Viajeros
Zagreb (Croacia) para Viajeros
Este post intenta mostraros los lugares más emblemáticos de la capital de Croacia y que podréis visitar en apenas 48 horas. No tuve mucho tiempo para preparar este viaje (bueno, creo que hace muchos años que no preparo demasiado los viajes sino que voy improvisando) y, sin embargo, ha dado mucho de sí. Decidí visitar Zagreb cinco días antes de la salida del vuelo de ida. Un arrebato antes de Semana Santa y como consecuencia de la invitación de una vieja amiga que ya hacía seis años que no veía, precisamente desde mi época madeirense ya que T compartía conmigo habitación en la residencia de Funchal. No tuve la suerte de encontrar vuelos directos desde Barcelona (normalmente Vueling o Croatia Airlines suelen hacer vuelos directos pero solo en época estival); si tenéis la suerte de encontrar vuelo directo, en solo dos horas os encontraréis en esta ciudad balcánica. Si no tendréis que parar en Munich o Estambul (por lo general), que es lo que yo hice tanto a la ida como a la vuelta.
Ciudad con secuelas de guerra
La guerra en Croacia acabó en 1995. Parece como si hubiese pasado mucho tiempo pero mi apreciación es que sus gentes siguen teniendo presentes sus vivencias del pasado (bueno es que eso es difícil de olvidar) pero se nota en sus miradas a día de hoy y después de veinte años. Esa, al menos, fue mi apreciación al observar a las gentes con las que me crucé en mis paseos por Zagreb. En el fondo no ha pasado tanto tiempo, gente de mi generación vivieron una infancia en guerra, muchos separados de sus padres como consecuencia de la creación/imposición por parte de los serbios de la República de Krajina, saben distinguir entre distintos tipos de sirena y han sido refugiados en países de alrededor. Hay edificios en los que se pueden ver marcas de tiros en sus fachadas y lugares concretos en los que recordar a los caídos.
En los últimos años, además, Croacia ha tenido que extraditar a varios de sus ciudadanos al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No es una ciudad tan marcada por la guerra como pudo ser Vukovar, en la que se produjo una masacre sin precedentes, pero se nota que es una ciudad que intenta olvidar a pasos forzados el ambiente decadente del pasado.
A pesar de vivir en paz durante estos años y de haber formado parte de la Unión Europea (1º de julio del año 2.013, diez años después de solicitar su ingreso), Zagreb es una ciudad con historia que crece cada vez más.
Creo, en definitiva, que merece la pena visitar una ciudad con tanta personalidad.
¿Te animas a saber qué puedes descubrir en Zagreb?
Info básica
La lengua oficial es el croata. Los ciudadanos más jóvenes hablan inglés pero no suelen hablar inglés las personas más mayores.
A pesar de que Croacia pertenece a la U.E. desde el año 2.013, no tienen euro, su moneda es la kuna croata. Puedes cambiar la moneda en España aunque es más recomendable hacerlo en Zagreb (en el aeropuerto o en la estación de bus hay oficinas de cambio de moneda) porque las comisiones son menores; la kuna es más barata que el euro, además, no en todas las entidades financieras españolas tienen kunas croatas disponibles por lo que tardarían, al menos, una semana en traerte el cambio.
No te confíes, necesitas efectivo porque no en todos los sitios se puede pagar con tarjeta.
Los enchufes son los mismos que en España.
La hora es la misma que en España.
El prefijo es el 00385.
El agua del grifo es bebible por lo que puedes pedir en un bar un vaso de agua. Es más, te lo suelen poner con el café.
No tienen metro por lo que el transporte más usado es el tranvía y también el autobús.
Aeropuerto de Zagreb. Del aeropuerto al centro de la ciudad
El aeropuerto de Zagreb es muy pequeño por lo que no tendrás problemas para moverte por el mismo. En cuanto salgas del avión y recojas la maleta, la salida está enfrente. En la puerta hay taxis pero te recomiendo el bus porque siempre hay uno en la puerta (normalmente al salir a la izquierda) y es barato, cuesta 30 kunas (no llega a 4 euros). Tarda apenas 25 minutos en llegar a la estación central de autobuses de Zagreb y desde ahí, justo enfrente de la estación, puedes coger el tranvía. (Zagreb no tiene metro por eso los horarios del tranvía son muy amplios, incluso hay líneas nocturas, y está siempre lleno de gente).
Ésta es la web con los horarios de los autobuses: http://www.plesoprijevoz.hr/page/timetable
Aunque veas que el último parece que es a las 20:00 horas, no te preocupes si tu avión llega más tarde porque siempre hay un autobús conectado con la llegada de vuelos de otros países más tarde de las 20:00 horas.
La dirección de la estación central de autobuses de Zagreb es: Avenida Marina Drzica, 4, Zagreb, se llama: Pleso Prijevoz. La línea de tranvía nº 2, 5, 6, 7 u 8 te deja en la puerta de la estación.
Tranvía
El tranvía en Zagreb conecta todas las partes de la ciudad. Es algo viejo y están los vagones siempre a tope, incluso a media mañana o por la noche.
El ticket del tranvía se compra dentro del propio transporte, se le pide al conductor y luego se pica. Cuesta 10 kunas (no llega a 1 euro y medio). Hay revisiones constantes por tanto, que no se te olvide comprarlo si montas. Tiene un total de 15 líneas diarias y 4 nocturnas.
Mapa tranvía de Zagreb / Tram Map Zagreb – Croatia
Zagreb ciudad
La ciudad de Zagreb es la capital de la República de Croacia en la que viven casi un millón de personas. Es una ciudad que tiene una gran extensión. Se trata de una ciudad dividida en dos partes por el río Sava (con una longitud de 940 kms, nace en Eslovenia y se funde con el Danubio). Una parte es la ‘nueva Zagreb’ en la que están los centros comerciales y edificios más nuevos así como oficinas y la zona ‘económica’; parte, en definitiva, más residencial. La otra parte es la Zagreb antigua que a su vez se divide en zona alta y zona baja.
La Zagreb antigua es la turística y la parte más visitada.
Zagreb Map
La parte nueva de Zagreb no la pateé tanto. Destaca en esa zona el auditorio Arena Zagreb, justo al lado hay un gran centro comercial. Auditorio que contrasta con el antiguo auditorio Lisinski arioso que se encuentra justo en la otra parte antigua de la ciudad y que ofrece espectáculos más clásicos. Así como destaca el lago Jarun, llamado el “mar de Zagreb”. En verano, las playas de piedra están abarrotadas de gente, hay clubes nocturnos y muchos paseantes y deportistas por la zona.
Ya fuera del centro urbano y al pie de la montaña Medvednica se encuentra el cementerio central de la ciudad (MIROGOJ) que lejos de ser algo triste y fúnebre, se trata de un lugar muy natural y arquitectónicamente espectacular.
Si quieres saber más sobre el Mirogoj, pincha en el siguiente link para descargarte la guía en inglés: mirogoj__Croatia_English
Descubramos, pues, el centro histórico de Zagreb…
Zagreb en 48 horas
Trg Bana Josipa Jelacica (trg = plaza en croata).
La plaza principal de Zagreb se llama Trg Bana Josipa Jelacica, es justo el centro de la ciudad, donde todo el mundo queda, viene a ser la Puerta del Sol de la capital croata. Está siempre llena de gente.
Se trata de una amplia plaza en la que paran múltiples líneas de tranvía y a partir de la cuál se puede acceder con facilidad al resto de zonas de interés de la ciudad y a las calles más relevantes.
Justo en el centro de la plaza se encuentra un monumento dedicado al Conde Josip Jelacic Buzimski que convocó las primeras elecciones al Parlamento croata (llamado “Sabor”). Es considerado un héroe nacional ya que ganó muchas batallas durante la revolución en Hungría (año 1848).
Trg Bana J Jelacica Zagreb
Fuente Mandusevac